[Egypt．Seite zwei]

在埃及博物館還有王室木乃伊室（Royal Mummy Room）是值得一看的，雖然它頗貴（學生票要價50EGP），比埃及博物館參觀門票（學生票25EGP）還貴上一倍。但可以非常仔細地看這些法老的木乃伊實在一件很奇妙的事。王室木乃伊展在二樓的兩側，一開始只有展出十一具木乃伊，後來增加到二十七具木乃伊（Egypt LP 8th edition資訊沒有更新）。在木乃伊室裡頭真的比較涼爽，這大概是埃及博物館裡頭唯一現代化的展示空間，雖然場地不大，但是不會太擁擠，而且異常安靜。很詭異的是，這大概是埃及博物館裡頭我最喜歡的地方。古埃及製作木乃伊的技術真的很高超，那些法老與皇后的面貌，可能跟生前相差無幾，若是他的人民有機會看到，他們一定會說這不就是那個Ramses III（拉美西斯三世），那個不就是Amenhotep IV（阿曼和闐四世，也就是後來改名的Akhenaten，阿肯納頓）嗎。即使隔著玻璃，我還是可以相當靠近木乃伊，仔細觀察他們。有些木乃伊的臉真的還很滋潤，非常油光滿面，不過有時，我也很怕他們突然張開眼睛，應該整個魂會飛掉。

看完埃及博物館，我的體力似乎完全用光了。回到旅館已經非常累，而且有點發燒的跡象。隨便吃了點沙威瑪，但不是太好吃（羊肉太少又太腥）。後來又去買了肯德基（因為是最近的一間餐廳），也是普普通通。味覺好像已經有點遲緩。總之我洗完澡後就去睡覺了。身體的溫度越來越高，這時肯定是發燒了，但最後還是睡著了。隔天醒來，燒退了，以為就這樣沒事。就按照計畫搬去更便宜的青年旅館。埃及的青年旅館大概是我住過最差的一間，雖然在尼羅河邊可以看到河景，但是床實在太髒。一開始去找的時候，還白癡地迷了路，坐車到河的對岸一直找不到。先是問了警察，才知道自己走錯邊，才又跨越大橋，走到河的另一岸。接著又問了路上的女學生，終於找到青年旅館。在埃及，問路通常要問女學生，比較會有結果。第一，通常女生比較和善，但二學生通常會說英文。要如何知道是女學生勒？就是看到走在路上手上有抱著書或筆記本的就是，我試了問路很多次，幾乎都成功。總之，我有一個室友，他是長住在這房間的，他是埃及人，是來開羅唸醫學院的，九月才開始，所以還沒找到房子住，就先住在這裡，也已經三四個月了，有時他的同學會來拜訪他（偶爾還會睡一下，看到沒人睡的床就躺上去），所以這層樓大概就也這幾個人而已。整棟青年旅館很大間，但非常安靜，我一直懷疑該不會只有我一個觀光客這在這裡。

行李放好之後，我就出門去亂晃了。雖然有點體力，但也沒有太有活力。先是走路去了Mosque of Ibn Tulun（伊本圖倫清真寺）。這個清真寺是Ahmad Ibn Tulun統治埃及時建立的，Ahmad ibn Tulun是在Abbassid王朝首都巴格達（Baghdad）出生的土耳其人。Abbassid王朝（一譯為阿巴斯王朝）是阿拉伯第二個強盛的世襲王朝。先來小小交代一下阿拉伯的歷史。

強盛時期的阿拉伯帝國共分為三個王朝，Rashidun Caliphate，Umayyad和Abbassid。Rashidun王朝通常被稱作阿拉伯帝國的神權共和時期。主要是因為伊斯蘭教創教者穆罕默德（Muhammad）去世之後，沒有指定接班人（穆罕默德當時已經是政教合一的統治者），於是引起了各個部落的叛變與戰爭，後來經過協商，同意穆罕默德的岳父（Abu Bakr）出任哈里發（Caliph，真主使者的繼承人），阿拉伯半島才又恢復統一。後來繼任的三個哈里發（Umar，Uthman，Ali）都是經由選舉產生，所以才稱這時期為“神權共和時期“（AD632年～661年），這四位哈里發被稱作The Rightly Guided Caliphs。雖說是選舉產生哈里發，但前三個哈里發都跟穆罕默德關係密切，Abu Bakr的女兒嫁給穆罕默德成為他的第二任妻子，Umar是穆罕默德的追隨者跟親密戰友，Umar的女兒後來也嫁給穆罕默德。Uthman則是穆罕默德的女婿。

但第三任哈里發Uthman繼任後，只重用自己Umayyad家族的親戚，造成某些人的不爽，其中之一就是後來創立什葉派（Shia，意思為追隨，代表他們是追隨Ali的人）的Ali，而與此相對的，則是掌權的遜尼派（Sunni，來自阿拉伯文Sunnah，代表文字與行動）。後來Uthman被刺殺，Ali繼任，但來自Umayyad家族的敘利亞總督Muawiyah I公開反對Ali，開啟了阿拉伯帝國的第一次內戰（The First Fitna），持續六年（AD656～661）。Ali最後被什葉派內部分裂出去的Khawarijite派所刺殺。Muawiyah I後來繼任成為哈里發，以大馬士革（Damascus）為首都，改哈里發為世襲制，行君主統治之權，開啟了Umayyad王朝（AD661年～750年），最後成為橫跨歐亞非三大洲的軍事帝國。在Umayyad王朝的後期，罕默德叔父Abbas的後裔As-Saffahy在西元747年，聯合什葉派推翻Umayyad王朝，開啟了Abbassid王朝（AD750年～1258年），以現今伊拉克為中心，建新都於巴格達。Abbassid王朝所推行的軍事領土分封制度，造成後期將領劃地自重，統帥各自獨立，相互征討的情況相當嚴重。Ahmad ibn Tulun就是在這時期被指派為埃及的總督。隨後他在原來的舊城外建立新城，並且以Ibn Tulun清真寺為中心，開創自己的圖倫王朝（Tulunid，AD868～905）。

Ibn Tulun清真寺興建於西元876到879年間，是開羅擁有最大面積的清真寺。在我去清真寺的途中，我多次迷路，因為我就只憑感覺走而已。後來覺得方向不太對勁時，才想說要問人。我ㄧ條大街的路口發現一家果汁店，就進去點了一杯白白的東西喝。沒想到一喝，居然是可爾必思，甜度適中，非常好喝，才要價半埃及磅而已。我就順便跟老太太問了一下路，沒想到我離Ibn Tulun清真寺已經很近了，往前再走一點就到了。清真寺一般都是不收門票的，Ibn Tulun清真寺看起來似乎已經不提供教徒做禮拜，所以異常安靜，就只有幾個觀光客走來走去而已。為了潔淨，每個人都要套上鞋套，有專人幫你套，要給點小費就是了。因為這裡很安靜，所以我很喜歡。獨自在陽光下走著，慢慢享受這溫度與靜謐。視野所及，一切都是如此簡單，素淨。後來我又爬上外頭的宣禮塔（minaret）跟清真寺的屋頂，可以看到四周民居的景象。我聽見這裡的安靜，看見遠處的吵雜。那吵雜與安靜就這樣被外牆給隔開了，以一種不可思議的界限。不過，宣禮塔上風還頗大，吹的我有點冷。宣禮塔顧名思義就是早期呼喚教徒做禮拜的地方，因為伊斯蘭教每天要禱告五次，以前沒有明確的時鐘，所以由宣禮塔統一禱告時間，現在則是改成用擴音器了。

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